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ÜBERFicus carica sind relativ pflegeleicht. Und die Vermehrung über Steckhölzer ist recht einfach und macht viel Spaß.
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ALLGEMEIN |
| Feigen kommen an ihrem Naturstandort mit wenig Wasser und Nährstoffen aus, sind von daher sehr genügsam und anspruchslos. Ein Überschuss an Wasser und Nährstoffen (Dünger) forciert das Wachstum auf Kosten der Fruchtproduktion. |
DÜNGUNG |
| Ausgepflanzte Feigen kommen bei uns grundsätzlich ohne zusätzliche Nährstoffe aus. Möchte man trotzdem düngen, so sollte man ab Blattaustrieb bis Ende Juli dezent mit einem kaliumbetonten Dünger arbeiten. Kalium sorgt für eine gute Fruchtausbildung und für eine gute Frosthärte (Verholzen der Feigentriebe). Empfehlenswert ist entsprechend ein Volldünger etwa im NPK-Verhältnis 4-1-8 (wie z.B. ‚Siforga Bio V‘). |
BEWÄSSERUNG |
| Ausgepflanzte Feigen kommen bei uns i.d.R. ohne zusätzliche Bewässerung aus. Während längerer heisser Dürrephasen bzw. kurz vor der Fruchtreife ist eine zusätzliche dezente Bewässerung mit kalkarmem Wasser (idealerweise Regenwasser) aber sinnvoll. Auch frisch gepflanzte Feigen sollten die ersten Monate regelmäßig gegossen werden, bis sie ein entsprechend großes Wurzelwerk entwickelt haben. Staunässe sollte auf alle Fälle vermieden werden. |
SCHNITT |
| Vorab: auch, wenn man immer wieder vom Feigenbaum / Feigenstämmchen liest, wachsen Feigen von Natur aus nicht als Baum, sondern mehrtriebig als Strauch. Mit entsprechendem Schnitt lassen sie sich aber bei Bedarf zum Bäumchen umerziehen. Feigen sollten frühestens 2-3 Jahren nach Auspflanzung erstmals geschnitten werden. Herbstfeigen-Sorten (‚Unifera‘) fruchten am neuen Holz. Alte Triebe kann man bei diesen Feigensorten daher im Frühjahr (April / Mai) problemlos schneiden. Insbesondere können zurückgefrorene und kranke Triebe sowie Wasserschösslinge entfernt werden. Hausfeigen-Sorten (‚Bifera‘) fruchten zweimal, einmal am letztjährigen Holz (‚Brebas‘) und einmal – wie die Herbstfeigen-Sorten – am neuen Holz. Von daher sollte man beim 1. Schnitt im Frühjahr (April / Mai) nur verhalten schneiden, um den Großteil des letztjährigen Holzes zu erhalten. Im Sommer (August / September) ist ein 2. Schnitt möglich. Da Feigen die Versorgung der Triebspitze (Apikaldominanz) priorisieren, sollte man bei Fruchtbildung entsprechende Endknospen abschneiden / herausdrehen (=’pinzieren‘). Die Apikaldominanz rührt daher, dass die Triebspitze das Wachstumshormon Auxin produziert. Das ‚Pinzieren‘ forciert die Bildung von Seitentrieben und sorgt für einen verlässlichen und früheren Austrieb der Fruchtknospen. ‚Pinzieren‘ sollte man einen Trieb erst, wenn er Minimum 4 Blätter gebildet hat. |
VERMEHRUNG |
| Eine generative Vermehrung über Samenkörner ist grundsätzlich möglich, aber bei uns nicht wirklich sinnvoll. Damit Feigensamen keimfähig ist, muss er durch die Feigengallwespe befruchtet werden. Da es die Feigengallwespe bei uns bis dato nicht bzw. nur in wenigen Gegenden gibt, sind die aus dem eigenen Garten gewonnenen Feigensamen nicht keimfähig. Kauft man Feigen aus dem Supermarkt, so handelt es sich i.d.R. um Smyrna-Feigen, also Feigen, die durch Feigengallwespen bereits befruchtete Samen beinhalten. Bringt man diese bei uns zum Keimen, so entstehen Feigenbäume, die leider nie reife Früchte produzieren werden, weil sie dazu wieder die Feigengallwespen benötigen. Bei uns bietet sich daher nur die vegetative Vermehrung an, entweder über Steckhölzer (mittels Zweig- / Astabschnitten) oder über Stecklinge (mittels Triebspitzen). Stecklinge sind tendentiell weniger gut geeignet, da sie ggü. Steckholz dazu neigen, relativ schnell auszutreiben, statt zunächst – wie eigentlich gewünscht – zu wurzeln. Eine vegetative Vermehrung hat den Vorteil, dass man den echten Klon einer Feige mit deren positiven Eigenschaften (Frosthärte, Fruchtgröße und -geschmack, etc.) erzeugen kann. Auch hier gilt: wenn man bei uns Früchte ernten will, sollten ausschließlich parthenokarpe Feigensorten genutzt werden, also selbstfruchtende Feigen-Sorten (die nicht auf die Feigengallwespe angewiesen sind). Bei der Steckholzvermehrung werden ca. 15-20cm lange, kräftige, gut-verholzte Zweig- / Astabschnitte mit 3-4 Knoten (Nodien) verwendet. Steckholz hat also 2 Schnittstellen und weder Blätter noch Wurzeln. Steckhölzer können prinzipiell jederzeit geschnitten werden. Idealerweise werden sie aber im Winter (etwa zwischen Dezember bis März) bei frostfreiem Wetter geschnitten. Beste Bewurzelungserfolge erzielt man mit frisch-geschnittenem Holz. Bringt man Steckhölzer / Stecklinge aus dem Urlaub mit, so handelt es sich leider meist wieder um ungeeignete Smyrna-Sorten. Und bringt man Steckhölzer / Stecklinge aus Asien, Amerika, Afrika oder Australien mit, so benötigt man zusätzlich beim Import stets ein Pflanzengesundheitszeugnis. Bei der Bewurzelung von Steckhölzern ist möglicherweise unklar, wo oben und wo unten ist, auf welcher Seite also bewurzelt werden muss. Das kann man gut an den Blattknoten (Nodien) erkennen, die immer aus einer kreisrunden Fläche (wo ein Blattstiel saß) und einer Verdickung (aus dem ein neuer Seitentrieb oder eine Frucht erwachsen kann) bestehen. Die Flächen für die Blattstiele müssen beim Steckholz nach unten zeigen, die Verdickung nach oben. Zur Überwinterung werden i.d.R. mehrere Steckhölzer zusammengeschnürt in einer Mischung aus etwa 80% Sand und 20% Torf (oder Torfersatz) leicht feucht z.B. im Keller gelagert. Zur Bewurzelung kann man Steckhölzer / Stecklinge etwa im Februar / März direkt in Erde, in Moos, in feuchtes Zeitungspapier oder auch in ein Wasserglas setzen, idealerweise bei 22-26°C. Zur sehr schnellen Bewurzelung bietet sich die Fig-Pop-Methode an. Hierbei wird ein Plastikbeutel mit leicht feuchtem Substrat gefüllt, das Steckholz / der Steckling ins Substrat gesteckt und der Plastikbeutel anschließend mit einem Gummiband möglichst luftdicht verschlossen, so dass nur noch der oberirdische Teil des Stecklings herausschaut. So kann der Steckling bei nahezu gleichbleibender Feuchtigkeit gut wurzeln. Nutzt man einen durchsichtigen Plastikbeutel, kann man den Bewurzelungsprozess auch gut beobachten. Steckhölzer / Stecklinge sollten grundsätzlich Minimum 2/3 im Substrat stecken. Um ein Austrocknen zu verhindern, wird die obere Schnittstelle bei Steckhölzern häufig mit Baumwachs versiegelt. Möchte man das Bewurzeln forcieren, so kann man die Steckhölzer / Stecklinge auf eine Pflanzenheizmatte oder auf eine beheizte Fensterbank stellen und sie ggf. mit dem Bewurzelungshormon Auxin behandeln. Da Feigen i.d.R. buschig wachsen, bietet sich häufig auch die Vermehrung über Absenker an. Dazu sucht man sich einfach einen bodennah wachsenden Seitentrieb, ritzt ihn an einer beliebigen Stelle leicht ein, drückt die angeritzte Stelle wenige Zentimeter in den Boden und beschwert die Stelle zur Fixierung z.B. mit einem größeren Stein. Im Prinzip ist das ein Steckling, der aber noch über die Mutterpflanze teilversorgt wird. Und mit etwas Glück bildet der Trieb dann nach gewisser Zeit an der entsprechenden Stelle erste Wurzeln. Sobald sich ausreichend Wurzeln gebildet haben, kann man den Zweig samt der neuen Wurzeln von der Mutterpflanzen abtrennen und neu pflanzen. Eine andere Möglichkeit ist das Abmoosen. Auch hierbei handelt es sich im Prinzip um einen über die Mutterpflanze versorgten Steckling. Dazu kauft man am besten eine Abmoosungs-Kugel und füllt diese mit geeignetem Substrat. Abmoosungskugeln gibt es i.ü. auch durchsichtig, was den Vorteil hat, dass man sieht, wenn sich Wurzeln bilden. Nun sucht man sich einen etwas kräftigeren Zweig (der die gefüllte Abmoosungs-Kugel tragen kann) und entfernt an geeigneter Stelle etwa über 2cm die komplette Rinde des Zweigs, fixiert an der Stelle die Abmoosungs-Kugel und wartet, bis sich ausreichend Wurzeln gebildet haben. Anschließend kann man den Zweig abtrennen und in einem Topf oder auch an anderer Stelle im Garten pflanzen. Nach erfolgreicher Bewurzelung sollte man Feigen i.ü. generell 3 Jahre im Kübel möglichst frostfrei überwintern. Danach ist eine dauerhafte Auspflanzung im Garten grundsätzlich möglich. |
